Присоединяйся к нашим группам в социальных сетях! Публикуем полезный контент и выгодные акции.
Многие после покупки ламината сталкиваются с желанием сэкономить на его укладке не привлекая мастеров и специалистов. Безусловно, это правильное решение, если у вас есть не большие строительные навыки и большое желание сделать это самостоятельно. И так, далее мы будем рассматривать как облегчить этот процесс и покажем процесс укладки ламината своими руками шаг за шагом и демонстрировать как это делается на примере фотографий процесса.
Если вы приняли решение произвести укладку ламината самостоятельноо, то вместе с ламинатом вам понадобятся инструменты, которые необходимо иметь в арсенале каждому начинающему мастеру. По сути вам нужен молоток (желательно из плотной резины), плоская ножовка (желательно гибкая, тонкая с мелким зубом), а так же ударный брусок и скоба. Не помешает клей по дереву. Все эти чудо инструменты мы покажем ниже в детальных картинках по их применению.
Этап первый, о котором никто не говорит: прежде чем покупать ламинат, мы должны иметь четкое понимание о подложке и готовности пола к укладке. Это особенно актуально для бетонных стяжек. Сухая на вид бетонная стяжка может иметь достаточно много избыточной влаги. И так, мы берем кусок плотного полиэтилена или пластика и укладываем в центр помещения на бетонную стяжку. Края этого слоя тщательно оклеиваем скотчем дабы исключить обмен воздуха. Через сутки снимаем пленку и смотрим на обратный слой. Он не должен иметь капли воды и конденсата. Если все таки признаки испарений присутствуют, то вам необходимо сообщить об этом продавцу ламината, это позволит предложить вам более правильную подложку, которая выполнит функции парозащиты напольного покрытия и будет способствовать выходу избыточной влаги под его основанием. Но наш совет - никогда не укладывайте ламинат на влажный бетон. Дайте ему просохнуть дополнительно 5-10 дней систематически проветривая помещение. Закрытый подложкой бетон будет сохнуть намного дольше и вполне вероятно появление нежелательной сырости и запахов в помещении в дальнейшей эксплуатации.В худшем случае накопившаяся влага найдет выход сквозь подложку и будет насыщать ваше покрытие влагой. Как следствие разрушение и набухание замков и расхождение всего основания ламината или паркета. В таких случаях покупатель винит кого угодно, только не свою опрометчивость и игнорирование данного правила.
Второй этап, который многие игнорируют: выявляем зоны выпуклостей и провалов. С помощью длинного и ровного правила или уровня проверяем все основание на отсутствие перепадов более 2х мм. Выступающие части мы должны сколоть с помощью зубила, провалы мы должен нивелировать с помощью локального наполнения их наливным полом или строительной плотной бумагой. Проверяя участки помечайте их начало и конец карандашом, тем самым создавая карту проблемных зон. Далее приступаем к их ликвидации. На этом этапе крайне важно устранить гуляющие доски (прибить плотнее гвоздями) в деревянных основаниях, а так же стесать бугры и канты деревянных досок. В случае серьезных перепадов на досчатых основаниях, следует предварительно закрыть всю поверхность толстой фанерой.
Третий этап: и так, мы подготовили основание и проверили готовность досок или стяжки к укладке. Покупаем ламинат желаемой толщины. По факту его прибытия откладываем старт работ не менее чем на сутки, если перепад температур хранения и эксплуатации составляют более 10 градусов Цельсия. Это время необходимо для равномерного прогрева ламината. Пока наш материал "спеет" к укладке, приступаем к следующим необходимым действиям, таким как раскатка подложки, проклейки швов между листами или полосами. Проклеивание можно производить самым обычным БООП скотчем (обычным скотчем), тщательно приклеивая его на всех участках стыков. Внимание! Подложку нужно стелить так, чтобы исключить нахлесты. Любые нахлесты подложки создают неровности и перепады основания и приводят к деформации покрытия. В дальнейшем точки напряжения могут привести к поломке замков ламината и появлению швов между ламелями.
Далее берем одну ламель ламината и готовим дверные проемы к укладке. Коробку и наличники дверей необходимо выпилить на высоту укладки ламината. Такой способ укладки исключит некрасивые запилы вокруг дверных проемов, а в случае беспороговой сборки позволит исключить неверный распил материала, а так же увеличить площадь замка в местах состыковки помещений. Используйте пилу и стамеску для выдалбливания спиленных частей дверных проемов как показано на фото. Спил необходимо провести по всей нижней плоскости дверного проема. Проводить эту процедуру и дальнейшая укладка пола под дверной косяк является самым правильным и выверенным годами методом. Спил старайтесь делать медленно и аккуратно. При излишней спешке вы можете легко поцарапать дверной проем не удачным движением полотна пилы или соскочившей стамеской. Спил должен быть равномерным и иметь достаточный запас высоты для дальнейшего монтажа напольного покрытия.
Этап четвертый, начинаем укладку: после того, как наш ламинат пролежал в помещении 24 часа и сравнял свою температуру и влажность с окружающей средой, можно приступать к укладке. Края ранее уложенной подложки подклеиваем к стене клейкой лентой (после укладки мы подрежем их монтажным ножом. Для укладки нам необходимо сделать отступ от стен на 4-5мм и, да бы при монтаже он соблюдался, нам необходимо вставить клинья между ламинатом и стеной. В качестве клиньев нам подойдет любой материал (кусочки фанеры, МДФ отрезки или куски ламината). Укладывать первую линию совершенно не составляет труда, тем более что в большинстве марок ламината вы всегда найдете краткую инструкцию как это делается. Основными типовыми правилами является рекомендации: укладывайте ламинат вдоль самой длинной стены; укладка должна происходить от окна, т.е. по направлению падения солнечного света (не обязательное правило, но тогда стыки будут менее заметны), смещение между последующими слоями относительно предыдущих долно составлять не менее 30 сантиметров (в большинстве случаев таки выходит, когда вы новую линию начинаете с отрезанного куска от предыдущей).
И так, собираем линию в замки под наклоном 45 градусов, прижимаем ламель и опускаем ее, замок должен закрыться без образования явных признаков шва между ламинатинами. Обратите внимание на стыки, они должны быть ровными по всей длине. По окончанию первой линии приложите ламель как она и должна была бы идти и переверните ее для разметки места отпила (не забывайте при разметке учитывать отступ!). По сути мы всегда сначала закрываем длинный замок (продольный) естественным путем, а боковой загоняем с помощью инструмента. Закрыть длинный замок практически невозможно с помощью ударов и прочих операций!
Наглядно, как это делается, мы показывали в этой статье на примере художественного ламината. После того как вы завершили первый слой, берем обрезок и переходим ко второму.
В отличие от первой линии, вторая собирается уже несколько сложней. Перед тем, как "колотить" ламинат молотком и прочим, внимательно прочитайте инструкцию, большинство современных замков не разрешают наносить какие-либо удары. Мало того, что вы повредите замковые элементы, вы еще и поднимите кромки стыков. Внимательно посмотрите инструкцию! Если же наша инструкция подразумевает сборку с помощью ударной планки и молотка, продолжаем нашу работу по этой схеме. На этой схеме показана система сборки замка твин-клик или юниклик в стандартной ее версии, где замок закрывается по принципу шип-паз. В случае если ваш замок ламината имеет двойной паз или зацеп запка типа проф, где планка закрывается на два паза сверху и низу, такая схема не подходит. Всегда читайте инструкцию, или уточните принцип сборки у продавца.
Своим покупателям мы всегда рекомендуем собирать ламинат линиями, где сначала вдоль удоженной ранее линии собирается на боковые замки новая, а затем целиком закладывается длинными замками и единым движением закрывается по всей длине. Эта сборка самая щадящая для замковых элементов. При такой сборке вам понадобится помошник на другом конце линии.
Для монтажа последующей ламели нам понадобится ударная планка и молоток, а так же кусок ламината (или планка целиком) для фиксации движения ламели в замок. Вставляем под 45 градусов планку в первую линию, закрываем. Все это фиксируем куском ламината и начинаем смещать в предыдущую ламель легкими но направленными ударами. Молоток должен не отскакивать от ударной планки, а передавать ей энергию движения на все 100% . Каждый такой удар будет смещать нашу планку на 1-2мм . Не переусердствуйте со стыковкой ламелей ударами, ибо вы поднимите ламинированные кромки швов, что приведет к их дальнейшему разрушению.
Качественный инструмент для укладки не только защитит ваш ламинат от разрушения, он поможет вам более легко справится с укладкой. Обратите внимание, что подобная "штуковина" имеет нижний кантик. Его роль - приподнять ламинат, а так же исключить проскальзывание инструмента во время удара. Скорее всего вы не найдете такую проф штуку (темпинг-блок) в продаже. Профессионалы ее заказывают с германии, но за то рынок насыщен различными наборами украинского, польского и китайского производства. Так вот, бить молотком по таким наборам категорически нельзя. Будет правильным решением заменить молоток на кувалдочку из плотной резины.
Она будет значительно лучше передавать инерцию на пластик и тем самым сэкономит вам массу времени и сил, не говоря о сломанных замках и, как результат, нехватки ламината для завершения покрытия.
Последнюю линию ламель в линии ламината можно закрыть скобой, хотя профи делают это руками, затягивая и прижимая ламель. Опять же таки, смотрите инструкцию, в большинстве случаем короткую последнюю планку можно просто защелкнуть нажатием.
На самом деле, в наборах для укладки ламината за 300-400 рублей, такая скоба очень мягкая и все ее углы разгибаются на 2-3 линии укладки. Постарайтесь найти качественный инструмент, хотя бы на прокат. В защелкивании последнего куска можно использовать металлический молоток, т.к. все сколы у стены мы в дальнейшем закроем плинтусом или молдингом.
Обратите внимание, что при каждой укладке последующего слоя замков используется кусок ламината закрытый в замке. Благодаря этому ваша ламель будет сдвигаться в правильном направлении без образования щелелей между полотнами.
Как я и обещал, сегодня (статья постоянно наполняется новыми решениями) я покажу ил постараюсь показать как делают запил замината у двери, а именно как это сделать правильно и красиво без лишних усилий.
Шаг пятый или как запиливать (резать) ламинат у дверного проема. Нам необходимо сделать на этом месте красиво порог или продолжить беспороговую сборку в другое помещение. Для того чтобы нам красиво врезать наш ламинат под дверной проем (который мы ранее выпилили), нам необходимо отрезать кусок ламината необходимой длинны. Далее мы срезаем ножом длинную часть замка. Срезаем не полностью, а только шип-пазовую часть, которой он по идее должен крепиться друг к другу (в дальнейшем мы ее приклеем).
Присоединяйся к нашим группам в социальных сетях! Публикуем полезный контент и выгодные акции.
Комментировать